Skep.ru - тестовый сайт

Как построить баню

Fri, 12 Aug 2011 02:09:47 +0400

Нет удовольствия больше, чем попариться в баньке за городом: запах дерева, горячий пар, мурашки по телу после шайки ледяной воды: Однако, если вы неправильно построили баню, удовольствие можно основательно испортить. О том, как избежать ошибок при строительстве бань и саун, мы и расскажем.

Начнем с традиционной русской бани, наружные стены которой, как правило, возводятся из круглого леса. Рекомендуются для этих целей хвойные породы деревьев - ель, сосна, и об этом знают все. Однако далеко не всем известно, что не любая сосна подходит для постройки бани, то есть не всякое дерево окажется в таком качестве долговечным. Опытные специалисты рекомендуют выбирать сосну или ель из северного региона, к примеру, из Костромской области. Вы, конечно, можете заказать и южную сосну - более пористую, но тогда не удивляйтесь, если через год-другой нижний венец вашей бани начнет гнить. Оптимальный диаметр бревна для бани 20-25 сантиметров: более тонкие чреваты потерями тепла, толстые - громоздки и неудобны в монтаже.

Желательно также, чтобы бревна заготавливались в зимний период, когда в стволе минимум влаги. Все бревна для строительства подвергаются сушке, а очень влажные стволы хорошо высушить трудно. Кроме того, надо следить за тем, чтобы на дереве не было много <смоляных карманов>, для чего нужно брать бревна из середины древесного ствола: комель и верхушка для постройки бани не годятся. Если все эти условия соблюдены, то стены будут пропускать меньше тепла, что для бани очень важно, а само строение будет служить долго, не подгнивая снизу и не перекашиваясь.

Причиной перекоса может быть и фундамент. В зависимости от характера почвы он бывает столбчатым, состоящим из не-скольких бетонных или железобетонных свай, установленных ниже глубины промерзания (в среднем это 1,2 метра, поэтому фундамент обычно делают на глубину 1,5 метра). При этом внизу необходимо сделать анкерную подушку. Если есть необходимость, можно установить ленточный фундамент, который проходит по всему периметру строения. Надежный и правильно установленный фундамент - гарантия того, что ваша баня простоит долго, не требуя перестройки.

Впрочем, не бревном единым жива баня, то есть можно сделать ее, например, из бруса. Обойдется это не дороже, поскольку обработка бревен с их последующей подгонкой - дело трудоемкое, а значит, требующее затрат. У щитовой бани внешние стены возводятся из сэндвич-панелей на каркасной основе. При этом пространство между двумя ДСП или ЦСП заполняется синтетической минеральной ватой, что позволяет очень хорошо удерживать тепло. Внешняя и внутренняя отделки производятся по усмотрению владельца. Пока такой вариант бани не самый популярный, потому что непривычный, зато - самый дешевый. Кроме того, в этом случае вы экономите еще и на фундаменте: по-скольку стены легкие, достаточно будет установить под них дешевый столбчатый фундамент.

Внутренняя отделка бани тоже имеет свою специфику. Как правило, для обшивки стен изнутри используется осина, реже - ольха и тополь. Для отделки саун применяют эти же породы, а еще - липа и кедр. Древесина всех этих пород - влагостойка, мало подвержена расщеплению и раскалыванию, а также обладает низкой теплоемкостью, то есть не нагревается при высокой температуре. Помимо того, эти породы практически не источают смолы. Для изготовления полока, спинок и ограждений иногда используют экзотическое африканское дерево абаши, на котором в сауне можно сидеть или лежать даже при очень высокой температуре. Но дерево это достаточно дорогое.

Немаловажной частью бани является каменка, которая в конечном итоге определяет, появятся ли те самые "мурашки" или вы сможете просто погреться в бане после прогулки по морозному воздуху. Сейчас на рынке предлагается немало видов оборудования для бани, поэтому нет смысла изготавливать каменку самостоятельно или заказывать ее. В зависимости от объема парной можно подобрать каменку, например, финского производства: это надежное и удобное оборудование, позволяющее создавать разные климатические режимы. Если ваша печь будет электрической, то для саун небольшого размера (объем парной до 10 кубических метров) расчитать мощность печи несложно: 1 кубический метр объема - 1 киловатт мощности. Печь-каменка может работать и на природном газе, и в отличие от электрической установки она более экономична (ведь газ - самое дешевое топливо). А в сравнении с дровяной каменкой вы сможете сократить время протапливания, поскольку теплота сгорания природного газа выше, чем дров.

Наполнение каменки производят разными материалами, порой теми, что валяются прямо под ногами. Популярен диабаз, который выковыривают из мостовых при ремонте старых трамвайных путей, поскольку он хорошо держит тепло. Однако при многократном нагревании-остывании он трескается и потому требует частой замены. Оптимальным наполнителем, как признают и специалисты, и клиенты, является талькохлорид, который тоже очень хорошо держит тепло, но при этом устойчив к перепадам температуры и не дает трещин.

Как правило, обычная русская баня не нуждается в дополнительной вентиляции - достаточно одного небольшого сквозного отверстия под потолком, чтобы влага быстро испарилась, а помещение полностью просохло. Если стены из дерева, то баня "дышит" сама по себе, она не столь герметична, чем, допустим, сауна, установленная внутри большого дома, и не требует принудительной вентиляции. Если же парная работает больше двух часов, она должна быть оснащена вентиляцией с оборотом воздуха 10-20 кубических метров на человека в час.

Освещение в парной не следует делать очень ярким: достаточно 25 ватт, причем светильники должны иметь специальный класс защиты для влажных помещений. Естественное освещение всегда лучше искусственного, и замечательно, если есть возможность сделать окно. Но размахиваться не стоит, чтобы предотвратить потери тепла: обычно окна в бане имеют размер примерно 60 на 70 сантиметров.

Полы в бане можно делать, какие пожелаете. Но при этом следует учесть, что пол из плитки в парной будет сильно нагреваться и вы не сможете ступать на него босыми ногами. А вот для помывочной плитка подойдет: во-первых, там ниже температура, во-вторых, деревянный пол от обилия воды может начать гнить.

К постройке бани на загородном участке не стоит подходить легкомысленно. Желательно не заниматься самодеятельностью, а доверить строительство профессионалам, в крайнем случае - нужно получить у них самые подробные консультации. А работу следует начинать с подробного проекта. Сооружение фундамента, поставка и сушка древесины, само строительство - все эти этапы надо увязать между собой, чтобы оптимизировать процесс и в конечном итоге получить добротную баню, так чтобы "мурашки" по коже.

Технологии строительства

Fri, 12 Aug 2011 02:11:19 +0400

Подбирая бревна для сруба, нужно соблюдать условие, чтобы стволы были прямые со сбегом не более 1 см на один погонный метр длины. Диаметр бревен по возможности должен быть одинаковым с разнице в верхнем отрубе не более 3 см. И, самое главное, толщина бревен должна позволить получить необходимую по климатическим условиям данного региона ширину продольных пазов. Ширина паза должна составлять примерно 2/3 диаметра бревна и при температуре 20°С быть не меньше 10 см. Если температура в данной климатической зоне ниже, то ширину пазов увеличивают: при - 30°С -не менее чем на 12 см, при 10"С на 14 - 16 см и более. Обычно для сруба подбирают бревна с диаметром 18-26 см со средней влажностью 80 - 90%.

   Рубка стен "в чашу". Наиболее часто применяемый метод угловой врубки считается рубка в чашу" или "в обло". Преимущество этого метода перед остальными состоит в том, что углы хорошо защищены от дождя выступающими частями бревен, и, кроме того, сруб при такой врубке считается наиболее устойчивым.

   Рубка может осуществляться как чашей вверх, так и чашей вниз. Считается, что при рубке чашей вниз стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, а, следовательно, более долговечны. Но при этом за счет угловых остатков теряется 0,5 - 0.6 м каждого бревна, что приводит к перерасходу древесины. Кроме того, при рубке сруба "в чашу" сложно в последующем выполнить наружную облицовку сруба, если этого требует архитектурное решение. В этом отношении предпочтительнее рубка "в лапу" но она требует более высокой квалификации. Рассмотрим же немного подробнее технологию рубки стен дома.

   Рубку стен начинают с окладного венца. Уложив на изоляционную прокладку (об этом мы говорили выше) два бревна параллельно друг другу, строго выдерживая высотные отметки. Для этого лучше всего приметить гидравлический уровень, конструкция которого следующая. К двум копнам водопроводного шланга (длиной на несколько метров больше диагонали сруб) крепят две прозрачные трубки и наполняют их водой. Уровень воды на концах шланга установится строго на одной горизонтальной отметке. Для сопоставления высотных отметок в разных точках сруба, шланг прикладывают к нужной точке так, чтобы его конец был направлен строго вертикально, а уровень воды, видный в прозрачной трубке, совпал с нужной отметкой данной точки. Второй конец шланга переносят ко второй измеряемой точке и добиваются, чтобы она совпала с уровнем воды в прозрачной трубке. Такую работу лучше всего выполнять вдвоем, точность измерения при этом будет соответствовать предъявляемым при строительстве требованиям. После выставления первых двух бревен окладного венца, на них под прямым углом укладывают два перпендикулярных бревна и начинают разметку.

Для того чтобы чаша получилась равнобокой, разметку проводят с двух сторон верхнего бревна. Чаши вырубают топором, проверяя плотность подгонки пробной установкой бревна. Глубина вырубки должна быть, такова, чтобы верхние бревна были подняты относительно нижних на половину их диаметра. Верх уложенных бревен выравнивают, придавая им круглую или слегка овальную форму.

   Для того чтобы бревна верхнего и нижнего венцов плотно прилегали друг к другу, в них делают выборку продольного овала и его паза, ширина которого зависит от расчетной температуры наружного воздуха. При этом соединении верхнее бревно укладывают в овальный паз нижнею с прослойкой утеплителя. Не нужно забывать увеличивать глубину выборки чашек на величину, равную размеру продольной пазовой выборки. При правильной обработке паза верхнее бревно должно соприкасаться с нижним по всей плоскости, а если этого не происходит, то следует произвести корректировку разметки и после дополнительной обработки бревно плотно встанет на место. Ширина паза в зависимости от климатических условий колеблется от 15 до 20 см.

   Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, выдерживая общую горизонтальность рядов. При рубке стен нужно учитывать ориентацию годовых колец древесины, располагая южные широкие годовые кольца внутрь сруба, а плотные северные - наружу. Это снижает тепловые потери при эксплуатации дома. Мох, паклю или другие у плоти игольные материалы укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки слоем не менее 5 см.

   Рубка стен "в лапу" имеет свои особенности. Отличается она тем, что бревна не выступают за пределы углов сруба и поэтому хуже защищены от ветра. Технологически она более сложна и трудоемка по сравнению с первым вариантом и требует более квалифицированного подхода.

   Начинают рубку с того, что торцы бревен тщательно размечают, начиная с бревна, у которого вершина в верхнем отрубе имеет самый маленький диаметр. Это бревно в последующем должно стать эталоном и его "лапы".

   Нужно отметить, что отклонения и разметке "лап" может привести к нарушению вертикальности углов сруба и их герметичности. Поэтому к разметке, а тем более к обработке "лап", следует отнестись с максимальным вниманием. Один кант, предназначенный для внутренней стороны стены, обтесывают на всю длину бревна. Кант, противоположный внутреннему, обтесывают на длину, равную полутора - двум диаметрам бревна. Два оставшихся канта обтесывают на длину, немного большую диаметра бревна. У простой "лапы" делают врезку так, чтобы длина одной из их сторон равнялась 6/8 толщины очерченного квадрата, а другой - 4/8. Для этого предварительно стороны квадрата разбивают на 8 равных частей. Уплотнительные пазы на бревнах выполняют точно так же, как и при рубке "в чашу".

   "Лапы" готовят на всех бревнах будущего сруба, тщательно подгоняют их, делают контрольную сборку сруба рядом с фундаментом и оставляют на просушку на несколько месяцев. После того, как бревна высохнут, их укладывают на фундамент, выполняют окончательную сборку с прокладкой между ними утеплителя и крепят вставными шипами. Конопатку швов выполняют при окончательной сборке и спустя год после нее. Сложная лапа отличается от простой наличием шипа, исключающего сдвиг бревен в лапе.

Установка сруба

Fri, 12 Aug 2011 11:13:08 +0400

Качества установки сруба отражается не только на долговечности строения, но так же на целостности внешнего вида. Есть основные правила, при соблюдении которых деревянный сруб будет радовать своего владельца много лет.

Основные правила установки сруба:

1. Гидроизоляция фундамента сруба. В процессе впитывания грунтовой воды фундаментом, может произойти загнивание нижнего венца сруба. Что бы этого не происходило производиться гидроизоляция при применении рубероида, который расстилается в два слоя поверх фундамента. Желательно произвести еще и обмазочную гидроизоляцию, путем нанесения на поверхность фундамента и нижнюю часть первого венца сруба, мастики на битумной основе.

2. Полы в срубе. Так как при сушке доска сужается, когда стелиться пол прибивать доски к лагам не советуют. Так во время высыхания лаги могут перекрутиться, а доска пола сузиться и образуются щели. Поэтому ложаться на лаги и прибивается только последняя и первая доска.

3. Межвенцовый утеплитель. Мох наиболее оптимальный межвенцовой утеплитель. В процессе укладки между бревен, для того что бы лучше уплотняться используется влажный мох, так же он не дает загнивать бревнам так как является антисептиком.

4. Потолок сруба. Сруб дает усадку, поэтому потолок устанавливать рекомендуется только после усадки сруба.

5. Фронтоны. Фронтоны сруба лучше делать из бревна (рубленые фронтоны). Так как это значительно усилит постройку, и внешний вид при этом станет лучше.

6. Кровля сруба. Кровлю делать обязательно, так как усадка сруба на нее не повлияет в отличии от полов и потолка.

7. Окна и двери. Прорезать окна и двери сразу нельзя, так как усадка тогда может произойти неравномерно.

8. Усадка сруба. Усадка сруба занимает приблизительно от 6 до 12 месяцев, при этом сруб может осесть на 10см. До усадки никаких отделочных работ производить не нужно.

Статьи

Fri, 12 Aug 2011 11:15:00 +0400

Заклад венца для сруба

Fri, 12 Aug 2011 11:16:32 +0400

Заклад венца для сруба

Одни из самых первых закладных венцов для сруба начали делать из бревен самого наибольшего диаметра, для того чтобы они подольше не гнили и не портились. Один к одному бревна горизонтально подгоняют специальными инструментами , а паз уже рубится простым топором, таким же образом и прирубаются бревна во всех углах. Для выдержки углов строго вертикально, всегда применяется отвес и уровень.

И уже качественный, готовый сруб грузовым автомобилем доставляется на то место строительства, где будет будущий дом. Здесь уже строители собирают весь сруб на заранее заложенный фундамент. Запомните никогда бревна для дома бревенчатого сруба, рубленой бани не садят на колья, которые сделаны из твердых пород древесины. Потому что сруб не сможет полностью осесть по всему периметру.

Во все пазы между всеми бревнами такого рубленого дома всегда прокладывают хороший утеплитель. А в качестве такого утеплителя используют мох или паклю. Мох обладает заметно неоспоримым преимуществом, потому что он является качественным природным антисептиком. Он помогает сделать Ваш рубленый дом очень стойким к самым различным микроорганизмам, следовательно, он будет более долговечным. Помимо этого , мох – является природным материалом, и он не является как-то аллергеном.

После всего того, как сборка такого сруба закончена, до начала отделки помещения очень важно сделать немалый технологический перерыв. Все это время нам необходимо для того, чтобы наша отделка проходила после полной и основательной усадки этого сруба рубленого дома. Только в том случае, если между всеми бревнами сруба в качестве утеплителя применяется выше упомянутая пакля, то перерыв, составляет до двенадцати месяцев, если это мох – то срок такой усадки сруба уже сокращают до четырех или шести месяцев. Этот перерыв позволяет нам сделать дом намного теплее и долговечнее.

Хоромы - усложнение формы!

Fri, 12 Aug 2011 11:15:52 +0400

Сруб был простейшей формой дома, прекрасно приспособленной для защиты человека от непогоды. Со временем требования к жилищу повышались, и люди научились использовать сруб как модуль домостроения.

Соединяя клети разными способами, можно было увеличить пространство и площадь дома, создать более сложный, нарядный, причудливый, затейливый архитектурный образ, организовать более удобные условия жизни. Если клети объединялись так, что каждая из них имела свою кровлю, изба называлась двойная, или двойня (тройня, четверня и т.д.- в зависимости от количества срубов). Если два сруба находились под одной кровлей, такой дом называли двухсрубный. По числу внутренних стен избы делились на пятистенные, крестовые и др.

Было возможно соединение в одну избу двух и более конструкций разного типа. Например, пятистенок с клетью. Другой способ соединения - в зависимости от назначения срубов. Например, соединялись две (или более) жилые избы. Могли соединить жилую комнату с крытым двором или сараем.

Избы могли состоять из отдельных клетей, связанных друг с другом сенями, над которыми иногда строилась вышка-терем.

Главная, парадная, комната в доме - горница. Над ней надстраивали повалушу, внешне напоминающую башню. Она выполняла роль композиционного центра всего строения.

Хоромы - сложный дворцовый комплекс из ряда клетей, соединённых сенями и переходами, иногда с «башнями-повалушами», обилием деталей. Хоромы именитых купцов в XVI веке были трёхэтажными, достигая 30 м в высоту. Яркий пример хором - дворец Алексея Михайловича в селе Коломенском под Москвой. Здание отличают асимметрия, разнообразие покрытий, сложная система крылец, нарядная резьба.

Полюбоваться образцами деревянного зодчества можно и в музее под открытым небом - «Малые Карелы». Он расположен неподалёку от Архангельска. Старейшим «экспонатом» является колокольня, построенная ещё в XVI веке. Все дома в музее и сегодня пригодны к эксплуатации.

Советы по строительству бани или дома со сруба

Fri, 12 Aug 2011 11:18:10 +0400

Хотелось бы начать с того, что человеку без опыта изготовить сруб для дальнейшего его использования при постройке дома будет тяжело, поэтому если Вы и решились взяться за это самостоятельно, то попробуйте для начала сделать сруб для сбора маленькой бани. Для начала работы Вам понадобиться немного - это определенная сумма денег на закупку леса, несколько помощников и иметь в распоряжении как можно больше свободного времени. Конечно же, всем известно, что все сотворенное собственноручно доставляет огромное удовольствие и чувство уверенности в собственных силах, нежели просто купить то, что хочется. И срубы не являются здесь исключением. Но учтите, что это очень и очень сложно. Основам и секретам возведения деревянных домов людям годами приходится учиться у мастеров этого дела, а мы только постараемся рассмотреть основные нюансы и дать Вам несколько советов по работе со срубом. Все написанное ниже - это "тезисы" из многолетнего опыта и приобретенных в процессе работы навыков. Не стоит опираться на данную информацию как основное правило, в процессе изготовления срубов деревянных построек. Связано это может быть с невозможностью выполнить Вами некоторых элементов необходимых операций в работе, и придется прибегнуть к поиску иных способов выполнения того или иного элемента при постройке дома со сруба.

В этой статье будет рассмотрено изготовление сруба деревянного дома на примере 5м на 5м, плюс два метра отведенных под террасу. Для того чтобы самому изготовить сруб для бани или дома необходимо четко усвоить и изучить технологию, использующуюся при строительстве деревянных домов и изготовлении срубов рубленных вручную. И не пытайтесь идти поэтапно, в обязательном порядке прочитайте всю статью полностью, и только лишь после этого приступайте к работе. Это необходимо для того дабы Вы понимали и представляли порядок выполняемых операций и в будущем исключить возможные неподлежащие исправлению ошибки. Что собой представляет сруб как таковой? Сруб является сложенными друг на друга венцами. Венец сруба, в свою очередь, представляет собой квадратную или прямоугольную конструкцию, состоящую из четырех деревянных бревен, лежащих перпендикулярно относительно друг друга, тем самым образовывают замкнутую цепь. Замки делаются по углам прилегания бревен. Эти самые замки, в зависимости от способа вырубки, различают нескольких типов: вырубка в "чашу" и вырубка "в лапу" (или как его еще называют “ласточкин хвост”). Эти два способа вырубки замков являются основными при подготовке бревен к сложению сруба деревянных домов. Много начинающих рубщиков делают очень распространенную ошибку. Они упускают такой момент как разъединение потолочной балки и подстропильной связи, вследствие чего выходит, что крыша напрямую устанавливается на потолок, что не очень то и хорошо.

Стропила - это элемент крыши, применяющийся в доме из дерева, на которую укладывается обрешетка. Стропила устанавливается на подстропильную связь или же укладывается на прогон, а для ее опоры снизу применяется боковая стена. Здесь грубой ошибкой является то, что стропила устанавливают непосредственно на стену, а не на подстропильную связь. Ни в коем разе нельзя упирать стропила прямо в стену дома, ее нужно только класть на нее. И опять два способа укладки - закреплять или не закреплять. Если в срубе не предусматривается пятая стена, то можно закреплять, а если предусмотрена, то читаем дальше. В чем же проблема? А проблема заключается в том, что пятая стена сруба больше по длине, чем боковая примерно на три метра. Отсюда и получается, что она, следовательно, больше сядет. Если стропила закрепляется на боковой стене, то приблизительно в течение полугода кровля даст течь. Стропила необходимо “утопить” в боковую стену и не стоит крепить, а прибить к стене только через год, после того как дом усядется. Опять возвращаемся к нашему срубу. Скорее за все, Вы наблюдали или где-то видели, как рубщики со стажем рубят бревна непосредственно на самом срубе по ходу сборки, что мы настоятельно не рекомендуем Вам делать. Сруб, лучше всего, следует рубить на небольшой высоте, которая не превышает 4-5 венцов. После завершения рубки пятого венца следует снять его и положить рядом. После можете заняться рубкой следующего колодца уже на нем. Следуя такой методике рубки, Вы избавите себя от проблем, возникающих в процессе сборки дома со сруба уже на фундаменте. Вот, в принципе, и все основные моменты, требующие особого внимания перед тем, как обрабатывать сруб для изготовления дома или бани.

И напоследок несколько преимуществ домов или бани со сруба:

- при их постройке используется только высококачественная древесина;
- сырье, используемое при постройке домов и бани со сруба - это экологически чистый материал;
- они располагают приятным и особым внешним видом;
- их стоимость на несколько порядков ниже кирпичных домов;
- такие дома обладают особым уютом и теплом, и располагают Вас к, поистине, настоящему отдыху.

Срубы из зимнего леса

Fri, 12 Aug 2011 11:19:47 +0400

Достоинства возведения деревянных построек из «зимнего» леса знали еще в очень давние времена. Русские мастера ставили бани из сруба и даже выполняли срубы домов, применяя дерево, что срублено зимою. В такое время года хвойные деревья еще не созрели, как следует, что говорило о наименьшем содержании смолы и сока в древесине. Снег и мороз обеспечивали инкубаторные условия, из-за чего материал не менял своих качеств на протяжении многих лет. Дерево оставалось прочным и сухим, а вся вода в нем пребывала в форме льда, а ее содержание было меньшим, чем в древесине летом.

Зима обеспечивает защиту древесине от паразитов и насекомых, которые портят материал. Самый важный факт – это процесс сушения древесины осуществляется медленно, чтоб не появлялись трещины. При этом срубы бань и домов, что приготовлены зимою, наименьше поддаются гниению и при хранении, и транспортировании, и при эксплуатации.

Брус и бревна, что собраны зимою, характеризуются наилучшими свойствами для строительства. Переработка дерева осуществляется лучше и быстрее, что влияет на качество всей продукции. Если вам необходим сруб дома или бани, то бревно или брус из зимнего сада равномерно оседает, ложится плотнее, не образуя никаких трещин. Обрезная доска отличается тоже своими достоинствами: она очень прочная, не выделяет вообще смолы, сухая, у нее нет внутренних напряжений, сохраняет светлый цвет всегда. В древесине, что приготовлена в зимний период, мало воды, да и она содержится в форме льда. Из-за этого пиломатериалы превосходно переносят все осадки и намного лучше сохраняются.

Но не так все и легко, всегда трудно не опытному человеку определить действительно качественную древесину. Такое могут выполнить лишь профессионалы. Но запомните важные рекомендации: обычно к июлю зимний лес раскупают, так что он относится, как правило, к уже залежалому или летнему товару. А правильно хранить дерево может лишь зарекомендованный и крупный поставщик. Самыми лучшими свойствами для возведения дома или бани обладает сосна. Обратите внимание и на обработку пиломатериала. Неошкуренная древесина слишком быстро теряет все свои положительные качества.

Начало строительства дома

Fri, 12 Aug 2011 22:41:02 +0400

Вы приобрели участок и собираетесь возводить дом. Избираете план, стройматериалы и исполнителя заказа. Коль скоро у вас небольшая семья, гораздо лучше не конструировать очень грандиозное помещение. Лучшая площадь особняка не выше 300 м.кв. Иначе издержки на возведение и содержание, а необыкновенно на отопление зимой себя не выгораживают. Для возведения этого здания не потребуются битумовозы и бензовозы, хотя таковой площади абсолютно довольно нескольких жилых комнат, каминного зала, бассейна, сауны и бильярдной. Дабы сориентируется с этажностью предпочтительнее сопоставить дефекты и плюсы зданий с разной этажностью. Одноэтажный дом выстроить проще. Одноуровневое здание гарантирует наилучшую взаимосвязь меж комнатами. Но немаленький одноэтажный дом занимает огромное количество места. Его сложнее задумывать, нужно станет обживать длинноватые коридоры. Наиболее экономичным вариантом по расходам на стройку и площади участка считаются одноэтажные здания с мансардой и двуэтажные здания. Таковой дом не столько бережет площадь на участке, да и убавляет расходы на фундаментный монолит и инженерные коммуникации.

Дом обязан быть комфортным, изящным извне и снутри, вписываться в находящийся вокруг вид. Сейчас теснее никого не завлекают вытянутые как полуприцеп бензовоз или же непонятные здания. От конфигурации помещения находятся в зависимости не совсем только строй, да и эксплуатационные затраты. Изломанный по окружности проект, много выступов повышает площадь внешних стенок, собственно приводит к доп теплопотерям. Более экономичным вариантом как для возведения, но и для эксплуатации считается квадратный дом. Это помещение в отсутствии излишеств, истина, не станет довольно привлекательным. Помимо прочего наиболее затратно стройку на трудоемком рельефе. Впрочем дом имеет возможность удастся наиболее живым и с занимательной распланировкой.

У вас есть возможность заказать чертеж здания у экспертов либо пробовать собственные силы в данном деле, основное припоминайте, собственно выбор внутренней распланировки находится в зависимости от числа родственников, их повадок и отношений. Распланировка здания обязана творить максимально удобства для всех жильцов, придерживаясь высокофункционального зонирования. Символически дом разделяется на жилую и подсобную зоны.

Прихожая делает 1-ое эмоция о жилище. Желанно дабы она была ясной и просторной. Кухню возможно скооперировать со столовой. Она обязана быть комфортна связана с подвалом и огородом. Лучше в случае если вы будете в силе с кухни следить за ребяческой площадкой. В жилище обязана быть обширная единая комната. У любого члена семьи обязана быть своя жилая комната и она не может быть проходной. В жилых комнатах лучше делать великие окошка. Можнож кроме того устроить всецело стеклянную стену с видом на сад или же просто на привлекательную территория. Офис можнож оборудовать в мансарде или же на цокольном этаже. Ребяческая обязана быть неподалеку от жилых комнат и совокупной комнаты. Санитарные узлы гораздо лучше облагородить неподалеку от жилых комнат, кухни и единой комнаты. Раз жилой комнаты пребывают на втором этаже, нужно там ведь оборудовать и ванну. Предпочтительно не делать длинноватых коридоров. В их обязаны непринужденно расходиться 2 жителя нашей планеты. Котельную, сауну, виртуозную и автогараж можнож расположить в подвале. Не пренебрегайте о кладовых и вытяжке из помещений. Кладовые потребуются не столько для вещей, ведь и для сохранения плодов и овощей. Лучше облагораживать их в нацеленных на север зданиях и неподалеку от кухни.